Ekspert zegarki

Produkt został dodany do Twojego koszyka Produkt został dodany do rezerwacji

Czas realizacji w przypadku rezerwacji to 7 dni roboczych. Rezerwacja nie zobowiązuje do zakupu. Możesz zarezerwować maksymalnie 3 produkty.

Razem

Kontynuuj zakupy Przejdź do kasy Rezerwuj

Najbardziej podstawowym kryterium wyboru jest klasyfikacja zegarków na sportowe (posiadające funkcje przydatne przy różnorakich dyscyplinach sportu) i klasyczne, czyli tzw. zegarki garniturowe charakteryzujące się ponadczasową elegancją. W obrębie tych dwóch kategorii funkcjonuje bardzo istotny podział będący ważnym kryterium wyboru, a którym jest wybór zegarka na pasku lub bransolecie.

Najczęściej spotykanym gatunkiem skóry używanym do produkcji pasków jest skóra cielęca. Pasek uszyty z takiej skóry może być gładki lub mieć fakturę imitującą skórę krokodyla, jaszczurki, strusia. Pasek uszyty z takiej skóry będzie od spodu miał wytłoczony napis Genuine Leather lub Cuir Veritable, co oznacza, że pasek ten uszyto z prawdziwej skóry, a nie z imitacji skóry. W droższych zegarkach paski szyte są z lepszych gatunków skór.

(Genuine Crocodile) lub aligatora (Genuine Alligator)

Są to paski drogie, kosztujące około 300zł. do około 2000zł. Ich ekskluzywność bardzo często podkreśla charakterystyczne ręczne szycie.

(Genuine ostrich)

Posiadają na powierzchni charakterystyczne kropki, czasami mylone z wadą skóry. Plusem takiego paska jest bardzo duży komfort noszenia, skóra strusia jest bardzo elastyczna i doskonale układa się na ręce.

(Genuine lizard)

Paski z tego gatunku skóry charakteryzuje drobna faktura i zazwyczaj mają błyszczącą powierzchnię.

Popularne stały się od jakiegoś czasu paski kauczukowe. Doskonałe rozwiązanie stanowione do zegarków sportowych, ponieważ takie paski w przeciwieństwie do pasków ze skóry naturalnej nie niszczą się pod wpływem wody.

Materiały z jakich wykonuje się zegarki to tworzywo sztuczne, mosiądz, stal szlachetna, złoto, platyna, srebro, tytan, spieki ceramiczne, hard metal (stop stali i węglików spiekowych), diament, drewno, kamień, masa perłowa. Najtańszym materiałem do produkcji zegarków jest plastik i mosiądz.

dobra gatunkowo stal doskonale nadaje się do produkcji zegarków. Stal można polerować (uzyskując nawet lustrzaną powierzchnię), zmatowić, złocić;
stal jest dość twarda, nie oznacza to jednak, że się nie rysuje, jest to z biegiem czasu i użytkowania nieuniknione, natomiast jeśli tylko zegarek nie jest pozłacany można w serwisie zlecić jego odświeżenie (wypolerowanie lub zmatowienie);
bardzo dużym plusem stali szlachetnej jest jej prawie 100% antyalergiczność, ewentualne uczulenia zdarzają się bardzo rzadko, dlatego też właśnie z takiej stali robione są narzędzia chirurgiczne.
niewskazana dla osób z zaawansowaną alergią na nikiel

najszlachetniejszy z metali, cięższy i znacznie twardszy od złota.
wykonuje się z niej w próbie 950 jedynie najbardziej wyjątkowe zegarki.

w zegarkach stosowane jest w dwóch próbach – 14 karatowej (585) i 18 karatowej (750), najpopularniejsze żółte, spotykamy jednak także białe i różowe (coraz bardziej popularne). Wiele firm ma w swojej ofercie zegarki złote, nie proponując Klientom tańszych odpowiedników pozłacanych, ponieważ jedynie „prawdziwy” złoty zegarek jest gwarancją wielu lat radości z zegarka i zapewnia poczucie wyjątkowości.
z powodu niskiej twardości złoto podatne jest na zarysowania, które można oczywiście w dobrym serwisie zegarmistrzowskim wypolerować.

rzadko używane do produkcji zegarków, najczęściej w próbie 925 robi się zegarki biżuteryjne. W ofercie firmy JUBITOM są kieszonkowe srebrne zegarki marki Tissot.

stop tytanu jest o 40% lżejszy od stali, jest całkowicie antyalergiczny, doskonale przyjmuje ciepło od ręki. Zegarek nie „mrozi” ręki tak jak stalowy, nie koroduje, porównywalnie twardy do stali. Wśród wielu Klientów panuje przekonanie, że zegarek z tytanu nie będzie się rysował, ponieważ tytan jest twardy. Zegarki tytanowe, wykonane są ze stopu tytanu, który jest mniej twardy od czystego tytanu, ale za to bardziej elastyczny.

plusem zegarka wykonanego z mosiądzu jest jego bardzo atrakcyjna cena – z racji dostępności materiału i łatwości jego obróbki, możliwe jest produkowanie niedrogich zegarków.
ma nieciekawy żółtawy kolor, dlatego zegarki wykonane z mosiądzu powleka się, np. złotem, warstwą chromu lub niklu. Powłoki te niestety prędzej, czy później przecierają się i pojawia się brzydki kolor. W trakcie użytkowania zdarza się również, że koperty z mosiądzu korodują, np. pod wpływem potu właściciela.

materiał powstał z proszku ceramicznego scalanego pod wpływem olbrzymiego ciśnienia i temperatury. Prekursorem stosowania tak zaawansowanych materiałów była marka Rado. W swojej ofercie zegarki ze spiekami ceramicznymi ma również firma Longines, Certina, Tissot, Swatch i Skagen.
bardzo twardy, niezwykle odporny na zarysowania. Zegarek ze spieków ceramicznych po latach noszenia może wyglądać jak nowy, w zależności od użytkowania.
przez wiele lat jedynym dostępnym kolorem spieków ceramicznych był czarny, dziś producenci mogą wybierać z technologii produkcji barwy różowe, białe, granatowe czy w odcieniu platyny.
kruchy – jeśli spadnie na twardą powierzchnię mogą popękać elementy bransolety czy koperty, ponieważ ceramika z racji swojej twardości jest materiałem kruchym.

Koperta i bransoleta zegarka mogą być w dowolny sposób wykończone. Materiał, np. stal szlachetna może być wypolerowana, zmatowiona, szczotkowana lub pokryta złoceniem. Polerowanie wykonywane jest na specjalnych maszynach polerskich, na które założone są tarcze z miękkiej bawełny, te bardzo szybko wirując, dzięki paście polerskiej pozwalają na uzyskanie wręcz lustrzanej powierzchni. Matową powierzchnię uzyskuje się dzięki zastosowaniu tarczy pokrytej matowym włosiem. Koperta i bransoleta zegarka mogą być w dowolny sposób wykończone. Materiał, np. stal szlachetna może być wypolerowana, zmatowiona, szczotkowana lub pokryta złoceniem.

Polega na napyleniu na powierzchnię danego elementu złotego proszku (najczęściej jest to złoto 22-24 karatowe) wraz z innymi metalami. Najczęściej stosowaną „domieszką” jest tytan. Tego typu złocenie powoduje, że wierzchnia warstwa złocenia jest gładka, dzięki czemu mniej podatna na ścieranie.

Zakłada się, że złocenie PVD jest tak samo trwałe jak 10 mikronowe złocenie metodą galwaniczną. W złoceniu PVD niemożliwa jest do określenia grubość samego złocenia, gdyż złoto w tym procesie stanowi jedynie dodatek.

Polega na nanoszeniu na powierzchnię danego elementu równomiernej warstwy złota. Proces ten zachodzi dzięki reakcji chemicznej. Złocenie wykonane tą metodą nie jest zbyt trwałe. Uznaje się, że 1 mikron złocenia w trakcie normalnego użytkowania, wyciera się w ciągu 1 roku.

Coraz częściej producenci decydują się na zastosowanie w swoich zegarkach metody PVD, która jest zdecydowanie trwalsza. Dziś najczęściej metodą galwaniczną pozłacane są zegarki z niższego segmentu fashion.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze właściwego modelu zegarka jest odpowiedź na pytanie jaki mechanizm powinien on posiadać.

Mechanizm działający w ten sposób, że poruszając koronką naciągamy sprężynę, która rozprężając się porusza mechanizm. Wskazane jest, np. nakręcanie zegarka rano przed włożeniem na rękę. Jeżeli sprężyna będzie prawidłowo naciągnięta zegarek będzie chodził dokładnie.

Poprzez ruch ręki porusza się także wahadło, które naciąga sprężynę, a ona rozprężając się porusza mechanizm (taka sama zasada działania jak w mechanizmie z ręcznym naciągiem. Różnica polega na tym, że pracę za nas wykonuje wahadło. Zegarki automatyczne wyposażone są w mechanizm nakręcania przez ruch ręki.

Mechanizm ten nie posiada sprężyny, tylko baterię, która daję energię silniczkowi, a on porusza mechanizmem. Dokładność od -5 sekund do +10 sekund na miesiąc. W większości zegarków bateria zapewnia mechanizmowi energię na około dwa, trzy lata pracy. Największą zaletą mechanizmów kwarcowych jest ich prostota obsługi, nie trzeba ich nakręcać, sprawdzać dokładności, wystarczy wymienić baterię.

Mechanizm, który łączy w sobie mechanizm kwarcowy i elementy mechanicznego. Mechanizm taki posiada wahadło, które poruszając się nie naciąga sprężyny tylko poprzez mini generator prądu ładuje baterię, a ona daję energię mechanizmowi (taka sama zasada działania jak w kwarcowym zegarku). Zaletą tego rodzaju mechanizmu jest dłuższy okres działania (ciągłe doładowywanie baterii w trakcie noszenia zegarka) i dokładność zegarka kwarcowego -5 sekund do +10 sekund na miesiąc.

Koperta zegarka to konstrukcja, do której przymocowany jest mechanizm zegarka. Stanowi ona także jego osłonę. Jej zewnętrzne kontury i ogólne wzornictwo mogą być dowolnie ozdabiane, jak dzieje się np. w przypadku zegarków biżuteryjnych. Koperty mogą przybierać różne kształty oraz oferować różne poziomy funkcjonalności.

W droższych zegarkach na powierzchnię szkieł nanoszona jest specjalna powłoka antyrefleksyjna eliminująca odbicia światła od powierzchni szkła, dzięki której zwiększa się czytelność zegarka. Podobne rozwiązania spotykamy na co dzień w okularach, czy obiektywach aparatów fotograficznych. Pojedyncza warstwa naniesiona jest na szkło od wewnętrznej strony zegarka, natomiast przy podwójnej warstwie, druga położona jest na zewnętrznej stronie szkła. Wówczas jeśli zegarek jest intensywnie użytkowany, warstwa ta może ulec uszkodzeniu, co powoduje wrażenie porysowanego szkła.

Jest to utwardzony i oczyszczony chemicznie Polipropylen (plastik). Szkła te wykorzystywane są przede wszystkim w zegarkach tańszych, np. Swatch, ale można je też spotkać w zegarkach wyższej klasy. Swatch stosuje szkła hesalitowe w większości swoich modeli, można je także spotkać w modelach z wyższej półki cenowej – kieszonkowych i klasycznych (z wypukłym szkłem) zegarkach Tissot oraz Longines.

Zegarek ze szkłem hesalitowym cechuje się także zwykle najniższym stopniem wodoszczelności (3 atmosfery). Plusem jest to, że jeśli szkło hesalitowe ulegnie zarysowaniu, to w prawie każdym dobrym serwisie zegarmistrzowskim można je za niewielką opłatą wypolerować lub wymienić na nowe.

Są to szkła powstałe na bazie krzemionek (piasek), czyli podobne do szkła, np. w oknie. W zegarkach są one dodatkowo uszlachetnione przez zwiększanie odporności mechanicznej w skomplikowanych procesach.

Twardość takiego szkła jest porównywalna do twardości stali, co oznacza, że rysuje się takie szkło trudniej od szkła hesalitowego, ale po jakimś czasie noszenia jego powierzchnia może być porysowana. Wówczas w specjalnym serwisie można takie szkło wypolerować.

Najlepsze z dziś dostępnych powszechnie rodzajów szkieł. Cechuje je bardzo wysoka twardość, w 10 punktowej skali Mohsa, szkła szafirowe mają od 7 do 9 punktów. Nazwa pochodzi od materiału z jakiego to szkło jest wykonane, czyli z syntetycznego kryształu korundu.

Szkło szafirowe jest najdroższym ze szkieł stosowanych w zegarkach powszechnie, jeszcze 10 lat temu można było odnaleźć je jedynie w ofercie najbardziej prestiżowych marek, dziś stają się standardem w klasie średniej zegarków. Z początku dostępne były jedynie płaskie szkła, obecnie wiele modeli zegarków posiada szkła wypukłe. Szkła szafirowe uchodzą za nierysujące się w ogóle. W rzeczywistości może się zdarzyć, że w bardzo rzadkich przypadkach na szkle pojawi się rysa.

nie należy ustawiać zegarka poruszając wskazówkami do tyłu
ustawiając wskazówki dodatkowe zegarka, np. dzień miesiąca, tygodnia, należy zawsze upewnić się, że zegarek nie wskazuje godziny pomiędzy 21 a 6 rano, w tym celu najlepiej jest przesunąć wskazówki zegarka, tak by przeszły przez północ
jeśli ustawiamy zegarek w godzinach wieczornych, ustawiamy na moment zmiany daty czas najlepiej w godzinach południowych (najbezpieczniejsze ustawienie, ponieważ, np. operacja zmiany wskazania faz księżyca zaczyna się około godziny 15).

Zegarki z zewnętrzną powłoką są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i wskazane jest ostrożne używanie. Trwałość powłoki zależy od kontaktu zegarka z potem (np. podczas uprawiania sportów i przebywania w wysokich temperaturach), chemikaliami (np. mycie naczyń, malowanie, itp.), a także z różnymi powierzchniami (np. ścieranie powłoki o blat stołu).

Należy chronić zegarek przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nie należy pozostawiać go zbyt długo w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu. Należy unikać gwałtownych zmian temperatury.

Zegarek jest odporny na zwykłe wstrząsy przy standardowym codziennym użytkowaniu. Upadek zegarka lub uderzenie o twardą powierzchnię mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie zegarka.

Nie należy zbyt mocno zapisać paska i bransolety. Kontakt z wodą przyspiesza zużycie skórzanego paska i nie jest wskazany. Bransoletę oraz pasek gumowy lub kauczukowy można czyścić regularnie używając wody z mydłem i delikatnej ściereczki.

Jubitom gwarantuje